Как обрезать виноград на арке либо беседке?

Как обрезать виноград для беседки

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

Беседочная (арочная, стеллажная, пергола…) формировка — один из способов ведения неукрывных сортов виноградного растения на высоких опорах и других конструкциях с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами, расположенными на различной высоте от поверхности земли.

Арочная культура — одна из древнейших форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира.

Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкционных сооружений, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве.

Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединенными в виде сложных галерей, туннелей, пергол или арок.

Перголы, галерейные, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода, состоящих из рядов дугообразных прутьев, соединенных в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединенных в двух смежных рядах перекладинами, между которыми натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создает впечатление своеобразного зеленого тоннеля.

При беседочных формах ведения виноградного растения, используют сильно рослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длинно рукавных веерных формировок и их различных сочетаний.

Арочная формировка тоннельного типа

Кусты сажаются с обеих сторон беседочной конструкции, а их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

Из-за огромного количества конструкционных различий опор беседочной культуры винограда, нет и не может быть единой применяемой на ней формировки. Каждую беседку, арку или тоннель необходимо рассматривать отдельно и, в зависимости от обстоятельств, подбирать индивидуальную форму ведения куста.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон их сочетание или вообще до сих пор не известная науке формировка, главное рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

О том как провести обрезку и формировку виноградного куста на беседке, вы можете посмотреть в видео уроке старшего научного сотрудника «НИИ виноградарства им. Потапенко» Хисамутдинова А.Ф.

Обрезка винограда на беседке и арке ВИДЕО.

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов.

Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков.

В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3).

В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок.

Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений.

При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной.

Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м.

В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов.

Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре.

Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную.

Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Источник: http://mercabadom.ru/kak-obrezat-vinograd-dlja-besedki/

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

  • Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)
  • Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)
  • Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)
  • Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Многие виноградари хотят растить виноград на арке, не укрывая на зиму.

В этом случае нужно использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и использовать полукрывную формировку.

Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 располагаются на верхней шпалерной проволоке, запасный рукав 3 формируется долголетним и равным по длине основному рукаву 1, он располагается на дополнительной нижней проволоке.

В основании кустика оставляют один порослевый побег 4, который раз в год осенью подрезают на длину рукава и совместно с запасным опускают на землю и укрывают. Если кустик благополучно перезимовал, одногодичные побеги 5 запасного рукава 3 подрезают на 2-3 глазка и летом из их выращивают по 2-3 сильных побега.

Порослевый побег 4 подрезают на один глазок и к озари выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а запасный рукав 3 располагают на месте основного, для восстановления запасного рукава 3 употребляется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать сбор раз в год.

Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)

Освещаем трудности на примере Экстаза. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег именуется плечом кордона и зависимо от ширины беседки может быть хоть какого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, означает, и длина этого плеча тоже 3 м.

1-ый год

Укорачивая побеги, исходим из того, что нам в 1-ый год после посадки удалось получить побег таковой длины, которая позволила сформировать штамб (вертикальную часть лозы от корня до верха беседки) и плечо кордона (горизонтальную часть) длиной, в этом случае, 3 м.

2-ой год

На 2-ой год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а где-то даже двойники и тройники.

Нужно стопроцентно удалить все зеленоватые побеги со штамба и места извива (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не обязаны иметь побегов.

На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (зависимо от длины междоузлий), другие выламываем. На 3-х метрах кордона остается менее 10 побегов. Для второго года довольно.

После осколки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся 10 побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухгодовому кустику довольно одной-двух, ну и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором. Так вы и кустик не перегрузите, и получите настоящие ягоды — сигнальный сбор.

В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м нужно провести прищипку (чеканку) для наилучшего вызревания лозы.

Если сделать это ранее, получим несметное количество пасынков, если позднее — лоза вызреет недостаточно и ужаснее перезимует.

Образующиеся в течение вегетации пасынки нужно удалять, повышенное внимание обращая на извив меж вертикальной и горизонтальной частями кустика.

Кордон никогда не будет отлично развиваться, если на извиве будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка.

Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из 10 сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы исполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой либо весной до сокодвижения.

Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не спешить.

2-ой секрет: если выпал либо слабо развивается примыкающий кустик, его можно поменять лозой сильного кустика.

Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения нужно удалить. В следующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см.

Таким макаром кордон можно расположить на большой площади и получить с 1-го кустика соответственный сбор.

Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)

Размножение земляники делением кустика

За многие годы выкармливания винограда на беседке испытано огромное количество формировок, и можно сказать последующее. Загущенная посадка дает повышение урожая, в особенности в 1-ые годы.

При схеме посадки 1×3 м часто промышленный сбор получаем уже на 2-ой год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Но в предстоящем, в особенности при выращивании сильнорослых видов, уход усложняется.

На данный момент мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3×3 м, но около каждого столба сажаем по два кустика винограда, т.е. схема посадки выходит 1,5×3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

Ряды сильнорослых видов чередуем со среднерослыми, к примеру, Талисман + Экстаз (для опыления). Выходит красивое наполнение беседки, хорошее опыление, удачный уход и уборка урожая.

Высота беседки — два метра, что позволяет создавать сервис кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке кустика время от времени выводим два штамба, но почаще один.

В 1-ый год формируем одно плечо кордона; в предстоящем, по мере надобности, количество плеч можно прирастить до 2-ух, время от времени до 3-х; не все кустики развиваются идиентично, и свободное место просто заполняется побегами примыкающего кустика.

При кордонной формировке на беседке стремительно нарастает долголетняя древесная порода, что очень благоприятно влияет на количество и качество урожая. В древесной породе скапливаются углеводы, которые содействуют развитию грозди в исходный период. В мае идет активный рост побегов и гроздей, припас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди.

Гребень до цветения растет на 90% собственной величины, после цветения вырастают ягоды. В 1-ые 20 дней в ягоде происходит насыщенное деление клеток, т. е.

множится их количество, и только позже растут размеры, так что при недочете питания в этот период клеток появляется недостаточно и в предстоящем, даже при самом наилучшем уходе, ягоды большими не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1×6 м?

При всем этом долголетней древесной породы больше, площадь питания у кустика 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли схожая длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Либо Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2×3 м?

Долголетней древесной породы — больше, площадь питания кустика 6 кв. м, в конечном итоге получим более массивные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1×6 м долголетней древесной породы вправду появляется больше.

Но для выведения таковой формировки требуется и в два раза больше времени: четыре года заместо 2-ух, что уменьшает отдачу с плантации в 1-ый период.

Соответственно растут и опасности: в случае природных катаклизмов, когда в итоге морозов, заболеваний либо других причин пропадает формировка, для ее восстановления опять-таки будет нужно пару лет.

В целом, чем более массивной выходит формировка, тем наименее она долговечна, так как при обрезке и разных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение кустика, что резвее приводит к подмене надземной части, а это опять-таки просит много времени и сил.

Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Более комфортная и обширно используемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки нужна верная посадка саженца, чтоб верхний глазок находился ниже поверхности земли на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и упрощает пригибание лозы к почве.

Формировка кустика плотно сплетена с системой беседки, арки либо шпалеры. Для данной формировки применяется, обычно, 2-плоскостная шпалера, направленная с севера на юг, чтоб все стороны кустика отлично освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к собственной плоскости.

Расстояние меж кустиками в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а меж рядами — более 2 м. При таковой посадке кустики не будут подавлять друг дружку. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с кустика настоящий сбор.

Над формировкой кустика нужно трудиться задумчиво и терпеливо в протяжении пары лет.

Как высадить новый юный кустик винограда на место старенького?

1-ый год

Основная задачка — на высаженном саженце вырастить четыре не плохих побега. Если в течение лета побегов будет развиваться больше, все излишние следует обломать сначала их развития. При всем этом необходимо удалять более слабенькие, также неловко расположенные по отношению к шпалерной проволоке.

Осенью укоротить вызревшие побеги до 70-80 см, сделать влагозарядный полив и укрыть землей. Но так выходит не всегда. На кустике может вырасти только 1, 2, 3 побега либо 4, но слабеньких. В этом случае осенью все побеги подрезают с таким расчетом, чтоб на кустике осталось в сумме 5-6 почек.

И лишь на будущий год можно получить четыре нужных не плохих побега. Если так случилось — формировка затягивается на год.

2-ой год

Выросшие и обрезанные в прошедшем году четыре побега следует весной веерообразно привязать к первой проволоке беседки либо шпалерной опоры. Эти побеги станут будущими рукавами кустика, на их за лето нужно вырастить по 2 побега из верхних глазков.

Для этого, когда глазки разбухнут, их обламывают, оставляя на каждом рукаве по 2 верхних. Очень принципиально, чтоб нижний глазок находился с наружной стороны рукава — в сторону от центра кустика.

-Все другие побеги, появляющиеся в течение лета, обламывают.

На этом шаге формировки может показаться 1-ый сбор, но более чем по полгрозди на рукаве оставлять неследует, и это при неплохом развитии кустика. Нужно терпеливо сформировывать крепкий, мощнейший кустик, равномерно нагружая его побегами и гроздями.

Осенью на каждом рукаве формируется плодовое звено: нижний побег укорачивается на 2-3 почки — так выходит побег замещения, последующий за ним побег обрезается на 7-10 почек — это побег (стрелка) плодоношения. Практически кустик уже сформирован.

Лоза опускается на землю и укрывается землей.

3-ий год

Весной каждый рукав наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, плодоносящие стрелки осторожно подвязывают к этой же проволоке горизонтально. Если это сходу не удается, то побег плодоношения подтягивают горизонтально за некоторое количество дней.

Правильное размещение плодовых лоз и фиксирование их в горизонтальном положении обусловливает более высочайшее прорастание почки, равномерность роста побегов. В этом году на побегах плодоношения можно получить в среднем 5-7 кг урожая. Но нельзя забывать и о побеге замещения.

На нем соцветия убирают, чтоб обеспечить неплохой рост 2-ух побегов. При этом нижний побег снова должен быть размещен в сторону от центра кустика — он будет побегом замещения на будущий год, а последующий за ним побегом плодоношения.

Таким макаром, побег замещения делает принципиальные функции: сформировывает сбор следующего года и обеспечивает малозначительное удлинение рукава, практически на одно междоузлие, т. е. кустик становится управляемым.

Побег замещения всегда должен находиться с наружной стороны рукава, тогда раны, наносимые при нарезке отплодоносившей лозы, размещаются с одной (внутренней) стороны рукава, а внешняя сторона, более близкая к земле, будет без ран — это обеспечивает долговечность рукавов. И еще, побег замещения должен всегда находиться ниже стрелки плодоношения, в неприятном случае значение его пропадает. Осенью убирают всю отплодоносившую лозу и сформировывают новые плодоносящие звенья. Такая обрезка повторяется из года в год.

Источник: https://ogorodnadache.ru/kak-obrezat-vinograd-na-arke-libo-besedke.html

Умный виноградник: формировка на шпалере или беседке

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.

Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму.

Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются.

Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом.

Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были.

Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия.

А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

  1. На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
  2. Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
  3. С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра).

Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи.

Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

Формируем высокоштамбовый куст правильно

Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий.

При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов.

Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система).

Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу.

Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон.

Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

Осенью у нас будет 5–6 лоз, выросших из припочвенного сучка. Сучок снова обрезаем, оставляя пару почек на нижней лозе, а самую сильную из верхних лоз сгибаем и подвязываем к нижней проволоке на высоте 1,4–1,5 метра над землёй.

Получаем основу куста, его скелет, на котором в будущем каждый год и будут формироваться наши головы и сучки (рисунок 4). Как правильно сформировать голову, мы разбирались в статье «Умный виноградник: формировка и обрезка».

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует.

К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов.

При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

  • Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
  • Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
  • Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму.

Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом.

Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

  1. На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
  2. Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие.

А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе.

Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

  1. Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
  2. Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
  3. Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
  4. Не опылять кисти искусственно.
  5. Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

  1. Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
  2. Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
  3. Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей.

Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме.

Продолжение следует…

рмнт.ру

23.07.18

Источник: https://www.rmnt.ru/story/garden/umnyy-vinogradnik-formirovka-na-shpalere-ili-besedke.561283/

Самые популярные способы обрезки винограда на арке

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

Виноград на беседке

Беседка или арка, обвитая виноградной лозой – популярнейший элемент ландшафтного дизайна. При правильном уходе за лозой можно не только создать достойное украшение участка, но и ожидать высокий урожай вкусных плодов, который порадует всех членов семьи.

Большую роль в этом играет не только выбор конструкции, которую можно сделать своими руками. Также важны выбор сорта растения и специальная формирующая обрезка.

Как обрезать виноград на беседке, описано ниже в статье.

Формировка куста на беседке

Ниже представлены популярные способы формирования куста на беседке.

Вертикальный кордон

Самым популярным способом для формирования на беседке винограда является вертикальный кордон. В основном используется для сильнорослых морозостойких сортов, которые не требуют зимнего укрытия.

Рассмотрим, как правильно обрезать арочный виноград на протяжении первых несколько лет его жизни:

  • При посадке и в первый год у куста формируют только вертикальный ствол (штамб), оставляя только 2 побега. Их необходимо закрепить в вертикальном положении.
  • Со второго года, начинаем формировать «рукава». За основу берём самый сильный побег, который растёт вверх. Обрезаем его выше места крепления. Второй удаляем.
  • Дальнейшая обрезка будет заключаться в формировке плодоносящих звеньев.
  • На закреплённой ветке даём развиваться только 3 верхним стрелкам, которые нужно подвязывать вертикально. Осенью у них обрезаем не вызревшую зелёную часть.
  • Следующей весной один мощный побег крепится вертикально и обрезается в месте, где будет заложен следующий ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см. Две оставшиеся ветки крепим к нижней горизонтальной опоре. Это и будет первый ярус.
  • На вертикальной лозе снова оставляем три верхних стрелки. А на горизонтальных ничего не трогаем.
  • Остальные ярусы формируются таким же образом.

Можно создавать высокоштамбовые кордоны, когда первый ярус рукавов располагают на высоте 1.2-1.5 м. В этом случае на второй год самый развитый побег укорачивают на 3-5 почек. За лето на нём вырастут 2-3 стрелки, которые по мере роста подвязывают к опоре. На следующий год, один доросший до опорной горизонтали побег подвязываем и обрезаем выше места крепления.

Длиннорукавное веерное оформление

Используется в основном для укрывных средне и сильнорослых сортов. Формируется обычно из 3-4 рукавов длиной около 1,5 м. На каждом из них через 0,5 м. образуют по 2-3 плодовых звена, которые крепят к перекладинам арки.

  • При обрезке в первый год оставляем две стрелки. По достижению первой опоры, их подвязываем.
  • На следующий год побеги нужно обрезать на 20 см выше второго уровня опоры. Побеги подвязываются с небольшим наклоном в сторону, образуя веер. Если побеги не достигли высоты второй перекладины, их необходимо срезать до 2-3 почек, подвязать к нижней опоре.
  • Трёхлетний куст формируем с тремя стрелками на хорошо развитых рукавах, и с двумя на не достигших 70 см, где одна станет продолжением. На однолетних побегах повторяем обрезку второго года. А двулетние ветви подвязываем ко второй перекладине и убираем все глазки до 3 уровня опоры. После образования стрелок оставляем только самые развитые.
  • На четвёртый год формируем плодовые звенья на макушках рукавов. Также можно создать новые ответвления у куста, чтобы увеличить плодородность. В этом случае повторяем все действия, начиная с первого года.

Более подробно о формировке куста винограда по годам вы сможете узнать в нашей отдельной статье. 

Столовым, неустойчивым к заморозкам сортам, необходима укладка и укрытие лозы на зиму. Поэтому формировку осуществляют на низком штамбе или веерным способом.

Чередование кустов

При ведении только высокоштамбовых вертикальных кордонов, нижние части беседки остаются оголёнными. Чтобы избежать таких прорех, производится чередование кустов с вертикальным кордоном и веерной формовкой. В таком случае веерный куст использует площадь, не занятую кордонным. Расстояние между кустами рекомендуется снизить (1-1,2 м).

Непосредственно процедура

Для размещения на арочном сооружении отдаётся предпочтение горизонтальному кордону:

Горизонтальная формовка винограда

  • Начинают формировку также с образования штамба. Две стрелки по мере роста подвязываются к опоре. Более сильный оставляем, а слабый обрезаем на 2 глазка (резервный сучок замещения).
  • Когда окрепший стержень достигнет нужной высоты, побег загибаем горизонтально. От штамба по загибу оставляем 8-9 почек, остальное отсекаем. Это и есть кордон (или плечо). Все оставшиеся почки на стволе, а также резервную лозу удаляем.

Можно формировать двухплечий кордон. В таком случае загибаются 2 побега в противоположные стороны по опоре.

На следующий год на кордоне оставляем до 5 двухглазковых отростков. Оставляем только побеги, растущие по верхней части плеча. Снизу все глазки прищипываем, кроме крайнего. Его можно использовать для дальнейшего удлинения кордона.

  • Далее формируем плодовые звенья из оставленных двухглазковых отростков: сучок замещения (нижний, обрезается на 2 глазка) и главная плодоносная стрелка (располагается сверху, обрезается на 5-7 глазков).
  • Отплодоносившую лозу отсекаем, а новую формируем из сучка замещения. И так каждый год.

Более подробно о типах формировки куста в отдельной статье. 

Нельзя сразу формировать длинный кордон, по причине присущей культуре полярности. Преимущество в развитии получают крайние почки, остальные отмирают или вырастают слабыми или бесплодными. Поэтому не рекомендуется оставлять большое количество глазков.

Лучшие сорта для беседки

Неукрывные:

  • Буффало.
  • Альфа.
  • Вэлиант.
  • Лидия.

Зимостойкие (– 40 ⁰С):

  • Альфа.
  • Изабелла.
  • Конкорд.
  • Лидия.

Сильнорослые:

  • Брускам.
  • Амурский обоеполый.
  • Двин.
  • Хасанский сладкий.
  • Таёжный.
  • Гибридные виды А.И.Потапенко: Оленьевский чёрный, Аметистовый, Август ЧП, Мариновский.
  • Некоторые гибридные сорта Новикова, Шатилова, Васьковского.

Районированные (северные):

  • Виктория.
  • Прейри Стар.
  • Сент Кру.
  • Тимур.
  • Фронтиньяк.
  • Палатина.
  • Ландо Нуар.
  • Бианка.
  • Кристалл.

Арочные растения

Часто арки располагают на открытых, не защищённых от ветра местах. Поэтому важно выбирать морозостойкие сорта с высокой силой роста и ранним сроком созревания. Чтобы получать хороший урожай, обратите внимание на следующие сорта:

  • Талисман.
  • Сфинкс.
  • Лора.
  • Светлана.
  • Новое столетие ЗГТУ.

Если цель создания арки – получение затенения, без расчёта на большие урожаи:

  • Экстра.
  • Русский конкорд.
  • Альфа.
  • Рундвеец.
  • Золотой мускат.

Самые морозостойкие сорта для арок:

  • Лидия.
  • Алёшенькин.
  • Хусайне Белый.
  • Тукай.
  • Кардинал.
  • Рилайс Пинк Сидлис.

Сезонные работы

В это время необходимо удалить молодые побеги со всех многолетних рукавов. В первую очередь выламываются те, которые появились ниже уровня первой горизонтальной опоры.

Побеги, расположенные выше второй перекладины отсекаем на 1/10 часть, удаляя все пасынки. Также удаляют все отплодоносившие, невызревшие и загущающие куст побеги.

Кроме того, очень важна и подвязка винограда на шпалеру. 

Справка!

Сезонная обрезка винограда на беседках и арках имеет свои особенности. Лучшим временем считается период после опадения листьев, но при температуре не ниже -3 °С.

Весенние работы включают в себя удаление идущей из земли поросли, и волчковых побегов. А также удаляются замёрзшие побеги и лишние глазки.

Арки для винограда можно изготавливать из различных доступных материалов. Для мощных кустов с крупными гроздями предпочтительны деревянные арки из массива. Эффектно и эстетично выглядят кованые конструкции. Также для создания малых архитектурных сооружений используют металлический профиль, арматуру или трубы из пластика. О том, как сделать арку своими руками в отдельной статье. 

Создание беседки или арки из виноградной лозы длительный, но очень интересный, почти творческий процесс. Главное потратить немного времени: определиться с сортом, конструкцией, проводить ежегодную формирующую обрезку. И постепенно вы получите то, о чём мечтали – украшение участка и вкусные ягоды.

Как совершает обрезку на арке Александр Мчедлидзе, смотрите на видео:

Возможно вам будет интересно посмотреть и другие статьи 

Источник: https://vinodelnya.com/uhod/kust/obrezka-vinograda-na-arke/

Ogorod-flower
Добавить комментарий