Как вырастить безупречные грозди винограда?

Содержание
  1. Как вырастить большие грозди винограда | Сад и Огород
  2. Укрытие лоз на зиму
  3. Операции которые необходимо провести с кустом винограда весной
  4. Операции которые непосредственно влияют на размер и качество грозди 
  5. Как вырастить рекордную гроздь
  6. Как вырастить большие грозди винограда
  7. Операции каковые нужно совершить с кустом винограда весной
  8. Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
  9. Виноград Граф Монте Кристо, виноград Полтавщины
  10. Как получить хороший урожай винограда
  11. Распределение побегов по шпалере
  12. Подвязка
  13. Манипуляции с соцветиями
  14. Прищипка верхушки – чеканка
  15. Чеканка верхушек происходит в три этапа:
  16. Когда грозди винограда начнут созревать
  17. Как вырастить безупречные грозди винограда?
  18. Выращивание винограда: советы новичкам и фото на Supersadovnik.ru
  19. Место для посадки винограда
  20. Советы новичку-виноградарю
  21. Зимостойкие сорта винограда
  22. Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения
  23. ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Как вырастить большие грозди винограда | Сад и Огород

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Почему у меня не получается вырастить такие же грозди винограда, как те, что демонстрируют продавцы на рынке? В чём их секрет?

Дело в том, что опытные виноградари, которые выращивают саженцы винограда на продажу, с целью рекламы демонстрируют специально выращенные т. н. рекламные грозди.

Выбирают молодой, мощный куст в возрасте 5-7 лет среднепозднего срока созревания (вторая половина — конец сентября) такого сорта, который в обычных условиях дает среднеплотные грозди весом 600-900 г с ягодами весом 8-10 г.

Кусту должно хватать солнечного света даже в неблагоприятный год для полного вызревания гроздей. Он не должен затеняться деревьями и другими кустами и расти на открытом солнечном месте. Куст должен быть чист от вредителей и болезней.

Укрытие лоз на зиму

Осенью, перед морозами, независимо от того, обычный это сорт или комплексноустойчивый, лозы снимают с арки, делают предварительную обрезку, связывают в фашину и обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды), чтобы почки не попрели под укрытием. Куст подсушивают и надежно укрывают в зиму утепляющим материалом.

Вокруг куста, в 50-60 см от штамба, выкапывают канавку глубиной 35-40 см (зона расположения основной массы корней) и вносят в нее несколько ведер перепревшего навоза крупного рогатого скота или конского.

Птичий помет и свиной навоз вносить нежелательно. Пока земля не замерзнет, корни будут расти и питаться.

К началу весенней вегетации микроорганизмы, живущие вокруг корней, хорошо подготовят навоз для его усвоения.

Операции которые необходимо провести с кустом винограда весной

  • Весной, с установлением устойчивого тепла, куст открывают, очищают от отставшей коры, под которой зимуют вредители, обрезают, оставляя минимальное количество глазков (60- 70% нормы)
  • Обрабатываем куст раствором ДНОКа (100 г на 10 л воды), который надежно убивает зимующие споры грибных болезней, клещей и их яйца, куколки листоверток и других вредителей.
  • Когда из глазков начнут расти побеги, сразу же удаляют двойники, тройники, а кусту дают жидкую подкормку водным раствором коровяка (1:6) или куриного помета (1:10) — 1-2 ведра на куст. Если коровяка нет, используют мочевину — 30-40 г на 10 л воды. 
  • Когда на побегах вырастут цветочные грозди (“кашка”) длиной 3-4 см, их обрабатывают раствором гиббереллина (10-20 мг/л воды). Цель — вырастить крупную гребненожку, чтобы на ней сформировалось большое количество ягод. Обработанная “кашка” увеличивается в размерах в 2,5-3 раза по сравнению с контрольной.
  • Вырастающие на лозах побеги-пасынки обязательно прищипывают, оставляя на каждом лишь по 2 листа.
  • Если на побеге, где выращивается рекламная гроздь, обозначились две цветочных грозди, то меньшую из них удаляют сразу же. На кусте надо иметь минимальное количество точек роста и потребления питания.
  • Виноград обычно зацветает с 6 по 12 июня. За 3-4 дня до начала цветения кусту дают обильную жидкую подкормку (20 г мочевины, 15 г калийных, 50 г фосфорных удобрений — на 10 л воды).

Операции которые непосредственно влияют на размер и качество грозди 

  • Над будущими рекламными гроздями оставляют по 4 листа, а все остальные срезают. На всех других побегах обязательно прищипывают верхушки, удаляя точки роста. В результате рекламная гроздь будет в течение 10-14 суток получать повышенные дозы питания, что увеличит ее размер и вес на 20-25%.
  • Теперь надо вырастить на гроздях большое количество ягод. Для этого пуховками делают дополнительное опыление, причем дважды: на второй и четвертый день цветения грозди. Это увеличивает количество ягод в грозди на 20- 30%.
  • Если куст обоеполый и завязалось слишком много ягод, то спустя 10 дней после цветения гроздь вновь обрабатывается раствором гиббереллина (40-50 мг/л воды). Это вызовет опадение 17-22% завязи, что будет способствовать росту оставшихся ягод, их лучшему вызреванию, накоплению сахаров, ароматических веществ, улучшит товарный вид гроздей. Можно не обрабатывать гиббереллином, а вырезать горошащиеся и лишние ягоды в плотных гроздях, используя длинные ножницы с узкими лезвиями.
  • Сразу после цветения куст обрабатывают одним из фунгицидов для профилактики грибных болезней.
  • Спустя 12-14 дней после обрезки побега над рекламной гроздью из пазушных почек оставленных листьев начинают расти пасынки. Для роста оставляют лучший из них, остальные удаляют так как максимум питания должно поступать в гроздь.
  • Дальнейший уход за кустом сводится к регулярным поливам водой с растворенными в ней удобрениями в минимальных дозах (5 г азотных, 3 г калийных, 6-10 г фосфорных — на 10 л воды). Азотные удобрения в указанной норме вносят до конца июня. С начала июля азотные исключают и увеличивают нормы фосфорных и калийных (5 г калийных, 10-12 г фосфорных).
  • Кусты обильно поливают раз в 10 дней, промачивая корнеобитаемый слой почвы. Очень важно, чтобы на кусте одновременно с будущей рекламной гроздью росло ограниченное количество гроздей.
  • Для защиты от оидиума раз в две недели куст обрабатывают раствором коллоидной серы (100 г на 10 л воды) или тилтом 250 (3 мг на 10 л воды), чередуя препараты. Серу применяют при температуре 20-30 градусов. При более низкой температуре она малоэффективна, при более высокой — обжигает листья.
  • К началу созревания ягод необходимо в 3-4 приема оборвать листья, прикрывающие гроздь от солнца. При температуре 32 градуса споры оидиума на ягодах на солнечной стороне погибают (высыхают).
  • В первой декаде августа проводят чеканку растущих побегов, удаляя верхушки с 4-5 листьями, так как верхние листья потребляют больше питания для своего роста и развития, чем вырабатывают.

Описанные мероприятия позволяют кусту винограда полностью проявить заложенный сортовой потенциал, а грозди —  вырасти весом 1,5 кг и более, с ягодами весом 10-14 г.

Обязательно подпишитесь на нас в OK, , Дзен и

Источник: https://sadogorod.club/kak-vyrastit-bolshie-grozdi-vinograda/

Как вырастить рекордную гроздь

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Если есть желание испытать свои агротехнические способности по выращиванию винограда и удивить своих близких и друзей, то можно для этого, прежде всего, вырастить красивую большую гроздь винограда с очень крупными ягодами.

Как это можно сделать? Первое условие, которое нужно выполнить, чтобы вырастить большую рекордную гроздь винограда — подобрать сорт или гибридную форму, которые могут иметь очень крупную гроздь с большими ягодами. Из давно культивируемых сортов винограда могут иметь очень большие грозди Тайфи розовый, Паркентский, Ризамат и некоторые другие сорта, в основном азиатские.

Из новых сортов и гибридных форм винограда очень большие грозди могут быть у Страшенского, Аркадии, Подарка Запорожью, Софии, Преображения и у некоторых других.

Второе условие необходимое для выращивания рекордных гроздей — это наличие на участке хорошо развитого мощного куста винограда. Вырастить рекордную гроздь на молодом или слабом кусте практически невозможно.

И третье условие выращивания крупных гроздей — выполнение всех агротехнических приемов, которые являются обязательными при выращивании таких гроздей. Первое, что нужно сделать для этого — это провести правильное нормирование побегов и гроздей на кустах винограда.

Удалить на них все слабые побеги, а также побеги двойники, тройники и т.д., затем сделать нормирование гроздей. Учитывая, что будущие грозди буду крупными, после цветения нужно будет оставить те, которые имеют самые большие размеры и хорошо опылились.

Но на каждом побеге не нужно оставлять по грозди, их нужно оставить из расчета — одна гроздь на два или три побега. Наличие у кустов побегов без гроздей позволит улучшить их питание и обеспеченность питательными веществами и водой.

Если грозди после цветения плотноваты, то часть ягод в них нужно будет удалить (но не более двадцати процентов от общего их количества в грозди). Если в гроздях присутствуют мелкие ягоды — партенокарпики. то их необходимо удалить.

Из других агротехнических приемов, которые способствуют образованию крупных гроздей, следует выполнить прищипывание пасынков на вторым-третьим листком и верхушек побегов. Эти агроприемы обеспечат каждому побегу иметь большой листовой аппарат для фотосинтеза и большему количеству синтезируемых растением органических веществ накапливаться в растущих ягодах.

Очень эффективным приемом, позволяющим вырастить очень крупные грозди с большими ягодами, является кольцевание побегов. Суть его заключается в искусственном преграждении тока органических веществ, вырабатываемых листьями в корневую систему и многолетние части кустов винограда.

Вода и вместе с ней минеральные вещества при этом поступают в вегетирующие части растения выше места кольцевания. Выполняют кольцевание при помощи острого ножа, сделав два круговых надреза коры на расстоянии 3-5мм один от другого и сняв тоненькую полоску коры. Такая рана длительное время не зарастает. Кольцевание можно делать и при помощи проволоки.

Проволоку плотно нужно намотать в несколько витков у основания плодовой стрелки после окончания цветения. В передавленном таким способом побеге, как и при кольцевании его ножом, нарушается отток питательных веществ в направлении корневой системы. Они направляются в гроздь, увеличивая ее размеры и ягод.

Урожайность виноградного куста в результате кольцевания резко возрастает за счет увеличения размеров гроздей и ягод. Кольцевание можно делать на рукавах и плодовых стрелках с гроздями.

Кроме проведения зеленых операций очень важно для выращивания крупных гроздей проведение регулярных поливов и подкормок корневых и внекорневых. За лето необходимо провести на винограднике не менее 6-8 поливов. В засушливые годы их нужно проводить больше.

Поливы желательно совмещать с корневыми подкормками: в первой половине лета с азотными удобрениями, а во второй половине лета без них. Для корневых подкормок можно использовать минеральные удобрения, наиболее универсальное из них нитроаммофоска.

Можно использовать также перебродившие навоз или куриный помет с добавлением в них вытяжки из древесной золы. Внекорневые подкормки желательно провести перед цветением, после как ягоды достигнут размеров горошины, в начале размягчения ягод, в начале их созревания.

Для внекорневых подкормок желательно использовать препараты с микроэлементами, которые находятся в них в хелатной форме, например, такими как Вуксал, Плантофол. На винограднике своевременно необходимо провести все обработки для его защиты от грибковых заболеваний и вредителей.

Только применение всего комплекса агротехнических мероприятий позволит вырастить рекордные грозди винограда.

Источник: http://www.vinograd-kriulya.com/articles/subject/kak-vyrastit-rekordnuyu-grozd.html

Как вырастить большие грозди винограда

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Из-за чего у меня не получается вырастить такие же грозди винограда, как те, что демонстрируют продавцы на рынке? В чём их секрет?

Дело в том, что умелые виноградари, каковые выращивают саженцы винограда на продажу, с целью рекламы демонстрируют намерено выращенные т. н. рекламные грозди.

Выбирают юный, замечательный куст в возрасте 5-7 лет среднепозднего срока созревания (вторая добрая половина — конец сентября) для того чтобы сорта, который в простых условиях дает среднеплотные грозди весом 600-900 г с ягодами весом 8-10 г.

Кусту должно хватать солнечного света кроме того в негативный год для полного вызревания гроздей.

Он не должен затеняться другими кустами и деревьями и расти на открытом солнечном месте. Куст должен быть чист от болезней и вредителей.

Операции каковые нужно совершить с кустом винограда весной

  • Весной, с установлением устойчивого тепла, куст открывают, очищают от отставшей коры, под которой зимуют вредители, обрезают, оставляя предельное число глазков (60- 70% нормы)
  • Обрабатываем куст раствором ДНОКа (100 г на 10 л воды), который надежно убивает которые зимуют споры грибных заболеваний, их яйца и клещей, других вредителей и куколки листовёрток.
  • В то время, когда из глазков начнут расти побеги, сразу же удаляют двойники, тройники, а кусту дают жидкую подкормку водным раствором коровяка (1:6) либо куриного помета (1:10) — 1-2 ведра на куст. В случае если коровяка нет, применяют мочевину — 30-40 г на 10 л воды.
  • В то время, когда на побегах вырастут цветочные грозди (“кашка”) длиной 3-4 см, их обрабатывают раствором гиббереллина (10-20 мг/л воды). Цель — вырастить большую гребненожку, дабы на ней сформировалось много ягод. Обработанная “кашка” возрастает в размерах в 2,5-3 раза если сравнивать с контрольной.
  • Вырастающие на лозах побеги-пасынки в обязательном порядке прищипывают, оставляя на каждом только по 2 страницы.
  • В случае если на побеге, где выращивается рекламная гроздь, обозначились две цветочных грозди, то меньшую из них удаляют сразу же. На кусте нужно иметь потребления питания точек и минимальное количество роста.
  • Виноград в большинстве случаев зацветает с 6 по 12 июня. За 3-4 дня до начала цветения кусту дают обильную жидкую подкормку (20 г мочевины, 15 г калийных, 50 г фосфорных удобрений — на 10 л воды).

Операции каковые конкретно воздействуют на качество и размер грозди

  • Над будущими рекламными гроздями оставляют по 4 страницы, а все остальные срезают. На всех других побегах в обязательном порядке прищипывают вершины, удаляя точки роста. В следствии рекламная гроздь будет в течение 10-14 дней приобретать повышенные дозы питания, что поднимет ее вес и размер на 20-25%.
  • Сейчас нужно вырастить на гроздях много ягод. Для этого пуховками делают дополнительное опыление, причем два раза: на второй и четвертый сутки цветения грозди. Это увеличивает количество ягод в грозди на 20- 30%.
  • В случае если куст обоеполый и завязалось через чур много ягод, то спустя 10 дней по окончании цветения гроздь снова обрабатывается раствором гиббереллина (40-50 мг/л воды). Это приведёт к опадению 17-22% завязи, что будет содействовать росту оставшихся ягод, их лучшему вызреванию, накоплению сахаров, ароматических веществ, улучшит товарный вид гроздей. Возможно не обрабатывать гиббереллином, а вырезать горошащиеся и лишние ягоды в плотных гроздях, применяя долгие ножницы с узкими лезвиями.
  • Сразу после цветения куст обрабатывают одним из фунгицидов для профилактики грибных заболеваний.
  • Спустя 12-14 дней по окончании обрезки побега над рекламной гроздью из пазушных почек покинутых листьев начинают расти пасынки. Для роста оставляют лучший из них, остальные удаляют так как максимум питания должно поступать в гроздь.
  • Предстоящий уход за кустом сводится к регулярным поливам водой с растворенными в ней удобрениями в минимальных дозах (5 г азотных, 3 г калийных, 6-10 г фосфорных — на 10 л воды). Азотные удобрения в указанной норме вносят до конца июня. В первую очередь июля азотные исключают и увеличивают нормы фосфорных и калийных (5 г калийных, 10-12 г фосфорных).
  • Кусты обильно поливают раз в 10 дней, промачивая корнеобитаемый слой земли. Крайне важно, дабы на кусте в один момент с будущей рекламной гроздью росло ограниченное количество гроздей.
  • Для защиты от оидиума раз в 14 дней куст обрабатывают раствором коллоидной серы (100 г на 10 л воды) либо тилтом 250 (3 мг на 10 л воды), меняя препараты. Серу используют при температуре 20-30 градусов. При более низкой температуре она малоэффективна, при более высокой — обжигает листья.
  • К началу созревания ягод нужно в 3-4 приема оборвать листья, закрывающие гроздь от солнца. При температуре 32 градуса споры оидиума на ягодах на солнечной стороне погибают (высыхают).
  • В первой трети августа выполняют чеканку растущих побегов, удаляя вершины с 4-5 страницами, поскольку верхние листья потребляют больше питания для развития и своего роста, чем производят.

Обрисованные мероприятия разрешают кусту винограда всецело показать заложенный сортовой потенциал, а грозди — вырасти весом 1,5 кг и более, с ягодами весом 10-14 г.

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

  • Виноград загорулько: описание, размножение, применение и уходВиноград – это вьющийся кустарник из рода Виноградовые. Как мы знаем, что произрастал он в природе задолго до появления человечества. И он стал одной…
  • Как вырастить виноград на арке либо беседкеформировка и Обрезка винограда. МЕТОД №1 (крывная формировка) формировка и Обрезка винограда. МЕТОД №2 (кордоновая формировка) Обрезка и…
  • Женские пальчики: виноград, который возможно вырастить на дачеВиноград Женские пальчики, Шах изюм, Бокальный. Все это — народные заглавия древнего популярного сорта Хусайне белый. Любовь садоводов к данной…
  • Как вырастить громадную садовую земляникуЗемляника — самая первая ягода сезона, она ароматная, владеет красивым внешним видом, вкусом, диетическими и целебными особенностями. Это самая…
  • Как верно вырастить виноград сорта таежный, для получения желанного результатавиды винограда и Различные сорта употребляются в разных отраслях. Многие предназначены для виноградного сока и производства вина, кое-какие используются…
  • Какая должна быть плотность грозди виноградаКто-то, быть может, сообщит какая отличие — плотная либо рыхлая гроздь? И все же отличие имеется. Особенно это относится сортов, предназначенных для рынка….

Виноград Граф Монте Кристо, виноград Полтавщины

Источник: http://vladobl-su.ru/kak-vyrastit-bolshie-grozdi-vinograda/

Как получить хороший урожай винограда

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда.

Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста.

Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере.

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды.

Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент.

Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению.

И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации.

Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы.

И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год.

Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой.

Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

  1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
  2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
  3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа.

Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м.

Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке.

А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Источник: https://www.greenmarket.com.ua/blog/plodoviy-sad/urozhay-vinograda/

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Почему у меня не выходит вырастить такие же грозди винограда, как те, что показывают торговцы на рынке? В чём их секрет?

Дело в том, что бывалые виноградари, которые выращивают саженцы винограда на продажу, с целью рекламы показывают специально выращенные т. н. маркетинговые грозди.

Выбирают юный, мощнейший кустик в возрасте 5-7 лет среднепозднего срока созревания (2-ая половина — конец сентября) такового сорта, который в обыденных критериях дает среднеплотные грозди весом 600-900 г с ягодами весом 8-10 г.

Кустику должно хватать солнечного света даже в неблагоприятный год для полного вызревания гроздей. Он не должен затеняться деревьями и другими кустиками и расти на открытом солнечном месте. Кустик должен быть чист от вредителей и заболеваний.

Укрытие лоз на зиму

Осенью, перед морозами, независимо от того, обыденный это сорт либо комплексноустойчивый, лозы снимают с арки, делают подготовительную обрезку, связывают в фашину и обрабатывают веществом стального купороса (400 г на 10 л воды), чтоб почки не попрели под укрытием. Кустик подсушивают и накрепко укрывают в зиму утепляющим материалом.

Вокруг кустика, в 50-60 см от штамба, выкапывают канавку глубиной 35-40 см (зона расположения основной массы корней) и заносят в нее несколько ведер перепревшего навоза большого рогатого скота либо конского.

Птичий помет и свиной навоз заносить не нужно. Пока земля не промерзнет, корешки будут расти и питаться.

К началу вешней вегетации мельчайшие организмы, живущие вокруг корней, отлично подготовят навоз для его усвоения.

Операции которые нужно провести с кустиком винограда весной

  • Весной, с установлением устойчивого тепла, кустик открывают, очищают от отставшей коры, под которой зимуют вредители, подрезают, оставляя малое количество глазков (60- 70% нормы)
  • Обрабатываем кустик веществом ДНОКа (100 г на 10 л воды), который накрепко убивает зимующие споры грибных заболеваний, клещей и их яичка, куколки листоверток и других вредителей.
  • Когда из глазков начнут расти побеги, сразу убирают двойники, тройники, а кустику дают водянистую подкормку аква веществом коровяка (1:6) либо куриного помета (1:10) — 1-2 ведра на кустик. Если коровяка нет, употребляют мочевину — 30-40 г на 10 л воды.
  • Когда на побегах возрастут цветочные грозди («кашка») длиной 3-4 см, их обрабатывают веществом гиббереллина (10-20 мг/л воды). Цель — вырастить крупную гребненожку, чтоб на ней сформировалось огромное количество ягод. Обработанная «кашка» возрастает в размерах в 2,5-3 раза по сопоставлению с контрольной.
  • Возрастающие на лозах побеги-пасынки непременно прищипывают, оставляя на каждом только по 2 листа.
  • Если на побеге, где выращивается маркетинговая гроздь, обозначились две цветочных грозди, то наименьшую из их убирают сразу. На кустике нужно иметь малое количество точек роста и употребления питания.
  • Виноград обычно зацветает с 6 по 12 июня. За 3-4 денька до начала цветения кустику дают обильную водянистую подкормку (20 г мочевины, 15 г калийных, 50 г фосфорных удобрений — на 10 л воды).

Как омолодить кустики винограда?

Операции которые конкретно оказывают влияние на размер и качество грозди

  • Над будущими маркетинговыми гроздями оставляют по 4 листа, а все другие срезают. На всех других побегах непременно прищипывают вершины, удаляя точки роста. В итоге маркетинговая гроздь будет в течение 10-14 суток получать завышенные дозы питания, что прирастит ее размер и вес на 20-25%.
  • Сейчас нужно вырастить на гроздях огромное количество ягод. Для этого пуховками делают дополнительное опыление, при этом два раза: на 2-ой и 4-ый денек цветения грозди. Это наращивает количество ягод в грозди на 20- 30%.
  • Если кустик двуполый и завязалось очень много ягод, то спустя 10 дней после цветения гроздь вновь обрабатывается веществом гиббереллина (40-50 мг/л воды). Это вызовет опадение 17-22% завязи, что будет содействовать росту оставшихся ягод, их наилучшему вызреванию, скоплению сахаров, ароматичных веществ, сделает лучше товарный вид гроздей. Можно не обрабатывать гиббереллином, а вырезать горошащиеся и излишние ягоды в плотных гроздях, используя длинноватые ножницы с узенькими лезвиями.
  • Сходу после цветения кустик обрабатывают одним из фунгицидов для профилактики грибных заболеваний.
  • Спустя 12-14 дней после обрезки побега над маркетинговой гроздью из пазушных почек оставленных листьев начинают расти пасынки. Для роста оставляют наилучший из их, другие убирают потому что максимум питания должно поступать в гроздь.
  • Предстоящий уход за кустиком сводится к постоянным поливам водой с растворенными в ней удобрениями в малых дозах (5 г азотных, 3 г калийных, 6-10 г фосфорных — на 10 л воды). Азотные удобрения в обозначенной норме заносят до конца июня. С начала июля азотные исключают и наращивают нормы фосфорных и калийных (5 г калийных, 10-12 г фосфорных).
  • Кустики обильно поливают раз в 10 дней, промачивая корнеобитаемый слой земли. Очень принципиально, чтоб на кустике сразу с будущей маркетинговой гроздью росло ограниченное количество гроздей.
  • Для защиты от оидиума раз в две недели кустик обрабатывают веществом коллоидной серы (100 г на 10 л воды) либо тилтом 250 (3 мг на 10 л воды), чередуя препараты. Серу используют при температуре 20-30 градусов. При более низкой температуре она малоэффективна, при более высочайшей — обжигает листья.
  • К началу созревания ягод нужно в 3-4 приема оборвать листья, прикрывающие гроздь от солнца. При температуре 32 градуса споры оидиума на ягодах на солнечной стороне гибнут (высыхают).
  • В первой декаде августа проводят чеканку возрастающих побегов, удаляя вершины с 4-5 листьями, потому что верхние листья потребляют больше питания для собственного роста и развития, чем вырабатывают.

Зарубежные тыквы. Описание

Описанные мероприятия позволяют кустику винограда стопроцентно проявить заложенный сортовой потенциал, а грозди — вырасти весом 1,5 кг и поболее, с ягодами весом 10-14 г.

Источник: https://ogorodnadache.ru/kak-vyrastit-bezuprechnye-grozdi-vinograda.html

Выращивание винограда: советы новичкам и фото на Supersadovnik.ru

Как вырастить безупречные грозди винограда?

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков.

Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать.

В  принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в  правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил.

Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к  югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”.

И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

  • Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с  близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я  устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а  у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и  чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

  • Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче).

    Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в  открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю.

    Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше. 

  • Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный.

    Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов  – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место.

    Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

  • Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

  • Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних  – слабо или не растут.
  • Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

  • Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и  ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

  • Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

  • Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов.

    С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют.

    Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

    Подробнее: Обрезка винограда для начинающих >>>

  • Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

    Подробнее: Как остановить плач лозы >>>>. 

  • На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Подробнее: Кордонная формировка и обрезка винограда >>>.

Подробнее: Формирование винограда для выращивания на беседке >>>>.

  • Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием.

    В  качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег.

    Оставьте в  торцах укрытия щели для проветривания.

  • Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и  пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее  – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче.

На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло.

И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Подробнее о болезнях винограда и о том, как их лечить >>>.Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и  вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому  есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта 'Агат Донской' , 'Алешенькин', 'Юбилейный Новгорода',  универсальные 'Платовский', 'Кристалл', ультраранний столовый 'Краса Никополя', а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и  Ф.И. Шатилова.

Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта 'Лиепайский Янтарь'  и 'Ранний Циравский'  (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт  'Краса Севера' с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты.

Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и  форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и  ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Как купить виноград и выбрать хороший саженец.

Задать вопрос автору статьи, виноградарю Олёне Непомнящей, можно здесь >>>.

Узнать о том, как выращивать другие растения,  какие работы по саду и огороду нужно запланировать, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики. 

Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

В открытом грунте виноград в России возделывают предположительно с XVII века. Его выращивали в …

“Почему не сажаете виноград?” – “Он у нас не растет.” – “А …

Сорта и гибриды на основе американского вида Vitis labrusca (или Fox grape – “лисья …

В конце XIX века началось выведение сложных межвидовых евро-американских гибридов, устойчивых к …

Амурский виноград (Vítis amurensis) – это зимостойкий аналог винограда винного (Vitis …

Чтобы спланировать покупки саженцев, важно узнать, как проявили себя различные сорта у …

Для выращивания в Подмосковье пригодны многие сорта винограда – технические и столовые. Основные …

Выбор места – очень существенная деталь при посадке виноградной лозы. Обязательны несколько …

В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают. Полив – только при …

Сибирские виноградари доказали, что даже суровые зимы не помешают садоводу с умелыми руками и …

Чтобы получать хороший урожай винограда в средней полосе, можно использовать секреты и хитрости …

Для длительного хранения подходят только сорта среднего и позднего срока созревания с толстой …

Если на лозах осыпаются цветки и завязи, грозди “жидкие”, а часть ягод в кистях размером не больше …

Подмосковный сад Виктора Дерюгина не отличается идеальными условиями: почва, да и микроклимат …

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/vyrashchivanie-vinograda-sovety-novichkam-1003661

Ogorod-flower
Добавить комментарий