Посадка вегетативных саженцев винограда

Содержание
  1. Всё, что нужно знать о посадке винограда весной саженцами
  2. Преимущества над черенками
  3. Сроки
  4. Выбор материала
  5. Годовалый
  6. Вегетирующий (зеленый)
  7. Купить привитый
  8. Как подготовить?
  9. Народные методы
  10. Химия
  11. Как сажать в открытый грунт?
  12. Яма
  13. Процедура
  14. Схема
  15. Уход
  16. Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО
  17. Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:
  18. УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО
  19. Как правильно садить виноград
  20. Сроки посадки
  21. Подготовка почва
  22. Подготовка саженца к посадке
  23. Применение стимуляторов корнеобразования
  24. Бороздование нижней части черенка
  25. Закаливание саженцев
  26. Технология посадки
  27. Что делать если при пересадке обламались корни
  28. Правила весенней и осенней посадки винограда. Обсуждение на LiveInternet – Российский Сервис Онлайн-Дневников
  29. Подготовка саженца винограда к посадке
  30.  В чём отличие посадки вегетативного саженца от одревесневшего?
  31. Посадка вегетативных саженцев винограда

Всё, что нужно знать о посадке винограда весной саженцами

Посадка вегетативных саженцев винограда

Весеннюю посадку винограда с помощью саженцев практикуют в прохладных регионах России. Процесс помогает избежать возможные трудности (например заготовку черенков) и получить здоровую лозу с мощной корневой системой. Статья расскажет, как выбрать посадочный материал, как его правильно сажать, и как за ним ухаживать.

Преимущества над черенками

Посадка винограда саженцами имеет несколько положительных моментов. Они следующие:

  • при условии соблюдения правил и ухода приживаемость растения приближается к 100%;
  • мероприятие «от и до» занимает меньше времени, экономит силы и нервы;
  • новый куст начнет быстро развиваться и плодоносит намного раньше, в отличие от черенков;
  • привитые саженцы дают высокие урожаи, отлично выдерживают неблагоприятные погодные условия, хорошо проявляют устойчивость к вредителям и инфекционным заболеваниям.

Если нет времени заниматься черенкованием или не имеется нужного опыта, лучше выбрать рассадный способ. Даже у новичков наблюдаются первые положительные результаты после попытки высадить саженец в открытый грунт.

Сроки

Не стоит забывать, что виноград — теплолюбивое растение. Лоза требует тщательного ухода и солнечной погоды. Посадку лучше производить в конце мая или начале июня (для северных регионов), в конце апреля или начале мая (для жарких регионов).

Выбор материала

Новичкам следует отправиться к известным или местным виноградарям с хорошей репутацией, чтобы не приобрести «кота в мешке». Профессионалы произрастают уже испытанные сорта (они, как правило, лучше приспособлены к местному климату).

Годовалый

Перед тем как сажать важно убедиться, что растение живое. Бывают случаи, когда корневая система при первом осмотре выглядит здоровой и мощной, а стебли на самом деле пересушены (из-за неправильного ухода зимой). Определить свежесть можно так:

  • Отрезать кусочек лозы. Если на срезе имеется зеленый и сочный побег, то растение пригодно для посадки.
  • Проверить корни. Укоротить их на 2-3 см. Если срез приобрел белый или молочный оттенок, то корешки живые.

Если чуть подрезать корни, то невозможно им навредить. Перед посадкой такую процедуру придется выполнять. Главное не купить мертвое растение (корни у него на срезе приобретают черный или коричневый цвет).

Вегетирующий (зеленый)

Приобретая вегетирующие кустики, следует оценить листовую пластину с верхней и нижней стороны. Вот несколько рекомендаций:

  • не покупать растения, листья которых покрыты светлыми пятнами или другими непонятными образованиями;
  • если заметны какие-либо заболевания, то не стоит выбирать другой куст из этой же партии.

Заразный виноград способен нанести существенный вред другим огородным культурам и фруктовым деревьям. Также не рекомендуется выбирать саженцы новых, непроверенных сортов. Они могут погибнуть на новом месте.

Купить привитый

Привитые саженцы следует тщательно осмотреть, в том числе и место прививки. Сделать это можно покрутив верхушку черенка, удерживая саженец за корни. Прививка должна равномерно опоясывать стебель со всех сторон. Если есть просветы, то такой виноград не приживется.

Как подготовить?

Подготовка саженца к весенней высадке в открытый грунт имеет большое значение, так как от правильной обработки лозы зависит будущий урожай. Как приготовить саженец для посадки народными методами и с помощью химических препаратов, рассмотрим далее.

Народные методы

  1. Черенок обрезать так, чтобы расстояние до первой почки оставалось 1 см и 2 см над верхней.
  2. Вымочить саженцы в течение сутки в медовом растворе (1 ст. л. меда развести в 1 л воды). Это активизирует рост.
  3. После вымачивания лозу просушить и покрыть раствором парафина.

    Смешать 15 г воска, 15 г смолы, 300 г парафина и 300 г воды в 1 л емкости. Смесь подогреть, хорошенько помешивая. Погрузить черенки в раствор, а затем в холодную воду. Процедура повысит иммунитет будущему винограду.

  4. Молоденькие саженцы необходимо закалять на протяжении 7 дней.

    Сначала выносить на балкон или под навес, а затем еще 10 дней оставлять их на солнце.

Химия

Перед посадкой следует обрезать корни на 10-12 см. Затем окунуть в раствор стимулятора роста. Лучшими препаратами считаются Фумар, Гумат натрия, Янтарная кислота. Готовить смесь строго по инструкции.

Саженцы погружают в раствор на 2 часа. Но некоторые производители указывают подробные рекомендации на заводской упаковке препарата.

Как сажать в открытый грунт?

Сначала рассмотрим как необходимо подготовить участок осенью. Выкопать лунку глубиной 80 см и точно таким же диаметром. Грунт разложить в две кучки: первая будет содержать плодородную почву, а вторая выступит в роли нижнего слоя.

Яма

Подготовить лунку необходимо за 48 часов до посадки растения. Так почва тщательно насытится питательными веществами, успеет просесть.

Расположение саженца в яме

Перед высадкой необходимо грамотно создать будущий домик винограду. Яма подготавливается по следующему принципу:

  • Дно засыпать 10 см дренажным слоем. Например, битым кирпичом или щебнем.
  • Затем насыпать 25 см слой плодородного грунта (из первой кучки) и тщательно утрамбовать. Почву лучше смешать с перепревшим навозом или компостом в равном количестве.
  • После положить 10 см слой из удобрений. Смешать 5 кг золы с плодородным грунтом, и добавить еще 0, 5 кг сульфата калия и 0, 5 кг суперфосфата.
  • Все слои прикрыть землей в 5 см (из второй кучки).
  • обильно полить, чтобы грунт просел.

Процедура

Перед тем как сажать виноград в открытый грунт, следует начинать с обильного полива подготовленной ямки. После впитывания влаги можно приступить к высадке саженца:

  • В центре лунки сделать небольшое углубление. Поставить в него растение, при этом равномерно распределить корни вокруг черешка. Если лоза выше 25 см, то погружать его следует под наклоном.
  • Засыпать лунку почвой до половины, но не утрамбовывать.
  • Вылить в ямку 2 или 3 ведра воды.
  • Подождать пока вода впитается, а затем дополнить лунку почвой.
  • Насыпать холмик высотой 20 см. Через пару недель его можно удалить.

Первое плодоношение можно ожидать только через год. Спустя 2-3 года человек насладится полноценным урожаем.

Схема

Яма должна иметь размеры 80х80 см или 40х40 см (для зеленых саженцев). Соблюдать расстояние между растеньицами в 1, 5-2 м, а между рядами — 2, 5 м. Расстояние от куста до стены или забора должно быть от 0, 5 м, а от высоких деревьев — 3-6 м.

Уход

Молодые растеньица уязвимы, поэтому требуют внимания со стороны человека. Основной причиной гибели саженцев становится халатное отношение к правилам агротехники. Вот несколько рекомендаций по уходу:

  • Притенение вегетирующего саженца после посадки. Многие виноградари обустраивают небольшие палатки из подручных материалов — куска ткани, опор. Так же можно нарезать ветки с зелеными листьями с любого дерева. Затем поставить их над саженцем так, чтобы образовать небольшой шалаш. По мере высыхания веточки удалить (виноград успеет адаптироваться к новому климату).
  • Орошение. Первый полив производить через 12 дней после высадки растения в открытый грунт. Использовать только отстоявшуюся теплую воду. Затем повторить процедуру через 2 недели, а после поливать 1 раз в неделю по 10 л воды.
  • Подкормка. Саженец будет питаться ранее внесенными удобрениями в течение 3-4 лет. Затем виноград во время вегетации потребует азот, а во время образования завязей и плодов — фосфор.
  • Укрытие на зиму. Лозы уложить на землю или в бороздки, закрепить их крючками. В основании куста насыпать небольшой земляной холмик, чтобы защитить корни. Растение крыть еловыми ветками или брезентом, агроволокном.

Важно!

Перед зимовкой следует разложить вокруг куста приманки с отравой для грызунов. Иначе по весне можно обнаружить поеденный ствол винограда. Также не забывать рыхлить почву после каждого полива. Регулярно осматривать виноград на предмет появления вредителей или каких-либо болезней.

Существует очень много ошибок, которые допускают новички. Вот самые важные из них:

Рекомендуется не забывать про оптимальные размеры лунки. Слишком маленькая не даст винограду нормально развиваться, а слишком большая — замедлит рост из-за воздействия низких температур в нижних слоях почвы.

Посадка винограда весной — трудоемкий процесс, требующий внимательности и соблюдения основных правил. Кропотливый труд окупится многолетним урожаем вкусных, полезных и сочных ягод. Важно провести посадку саженца качественно, чтобы в будущем оградить себя от ненужных мероприятий.

В этом видео вы узнаете как посадить вегетирующий саженец винограда.

Возможно вам будет интересно посмотреть и другие статьи

Источник: https://vinodelnya.com/vyrashchivaniye/posadka/sazhayem-vinograd-vesnoj-sazhencami/

Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО

Посадка вегетативных саженцев винограда

Здравствуйте, дорогие читатели. Ваши черенки винограда укоренились и, после посадки в контейнер, превратились в саженцы. Но это еще только пол дела.

До высадки в грунт еще больше месяца, в течении которого нам необходимо превратить слабое молодое растение в мощный и здоровый саженец. Тому как это сделать, и посвящена данная статья.

 Выращивание вегетирующих саженцев винограда дело не сложное, главное знать основные правила и секреты данного процесса и не повторять ошибок многих начинающих виноградарей.

К сожалению, часто у начинающих виноградарей, удачно укоренивших черенки, появляются проблемы именно на этой стадии выращивания саженцев. Как не странно, проблемы возникают отнюдь не из-за недостатка ухода, а в некоторых случаях, даже из-за переизбытка.

Возится такой виноградарь со своими саженцами, каждый день их «кормит»,  «поит», спит в обнимку, а они не хотят расти, хоть ты тресни, мало того, листочки чернеют и подсыхают по краям, и растение медленно угасает. Что же тебе, сволочь, не хватает, отчаянно думает виноградарь, неужели воды, раз листья по краям высохли? И начинает с удвоенной силой поливать саженец.

К сожалению, такой уход чаще всего заканчивается траурным выносом саженца «вперед корнями» до ближайшего мусорного ведра. На языке опытных виноградарей такая ситуация называется «залюбил» саженец. Вот мы с вами, мой читатель, и плавно подошли к главной ошибке начинающих — ЧАСТЫЙ ПОЛИВ саженца.

Особенно сильно это проявляется совместно с неправильно подобранным грунтом. Как правильно подобрать грунт читайте в статье «Посадка укорененного черенка».

Если грунт имеет хорошую воздухопроницаемость и сделаны отверстия в дне емкости для слива лишней воды, саженец еще может кое-как бороться за жизнь со своим хозяином, изо дня в день планомерно, с маниакальным упорством пытающегося «утопить» корни саженца.

Если же грунт имеет плотную структуру или нет дренажных отверстий в емкости- все… «пациент» с жизнью не совместим.

Последствие чрезмерного полива или не правильно подобранного грунта.
Фото с http://forum.vinograd.info

Дело в том, что корни винограда не терпят длительного затопления водой. Вода препятствует доступу воздуха и корни саженца отмирают.

Внешне это проявляется в прекращении развития молодого побега, падению тургора саженца (вялость побегов), высыханию и потемнению краев листовой поверхности побега.

К сожалению, новички интерпретируют данные симптомы как недостаток влаги и выносят саженцу смертный приговор- усиленный полив.

Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:

  1. Чрезмерный полив. Самая распространенная и опасная для саженца ошибка.
  2. Не правильно подобранный для саженца грунт. В сочетании с чрезмерным поливом, приводит к летальному исходу.
  3. Отсутствие или малый диаметр дренажных отверстий в дне емкости.
  4. Недостаточное освещение.
  5. Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.

Недостаточное освещение.

Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу.

Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении.

Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием…) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.

 В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет.

Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми. Растение, находящееся в условиях хорошего освещения, наоборот имеет сочный и яркий зеленый цвет, сильные междоузлия и крупные листья.

Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

 А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин.

удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной).

Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.

УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО

  1. Во время посадки был произведен обильный полив. В первые 12-14 дней даже не смейте подходить к саженцу с лейкой! Да-да две недели, это не описка.
  2. По прошествии двух недель проверьте наличие влаги в грунте на глубине 3-4 см., аккуратно копнув пальцем землю с краю емкости.

    Если есть хоть намек на влагу (земля слипается при сжатии пальцев) смело «гуляйте» еще дней пять. Не волнуйтесь, даже если на поверхности земля пересохла, в середине емкости полно влаги.

  3. Как только влага полностью исчезнет из 3-4 см. зоны поверхности емкости, можно провести первый полив.

    У меня, при использовании 1,5-2 литровых емкостей при температуре 20 градусов и средней влажности, этот момент наступает через 15-20 дней после посадки. Количество воды при поливе зависит от объема вашей емкости. Ориентируйтесь примерно 100 гр. на 1 литр объема контейнера.

  4. По мере роста саженца, увеличивающаяся с каждым днем зеленая масса, потребляет для роста и испаряет с листовой поверхности все больше и больше влаги. Земля в емкости пересыхает быстрей и быстрей, требуются все более частые поливы. На сколько частые? Дать рекомендации на все случаи я не могу.

    Проверяйте влажность описанным выше способом и «включайте» мозг, я вам «разжевал» информацию, дальше сами. Скажу лишь одно: если проверив влажность у вас возникли сомнения о необходимости полива, НЕ поливайте.

  5. Если есть время и желание, полезно несколько раз в день опрыскать листья саженца простой водой с комнатного пульверизатора, для увеличения влажности в помещениях с малой влажностью.
  6. Используйте для полива отстоянную на свету, для распада соединений хлора, воду.

    Поражение листьев винограда трипсами. Фото с http://forum.vinograd.info

  7. Если после полива на поверхности земли образовалась корка (при использовании качественных грунтов такого не наблюдалось), слегка под рыхлите поверхность грунта.
  8. Если на листьях появились такие вредители как трипсы проведите обработку препаратами для защиты комнатных растений от вредителей. Впрочем, сильного вреда саженцу они не нанесут и сами пропадут после посадки в открытый грунт.
  9. Если побег вашего саженца достиг значительной длины, не лишним будет воткнуть в грунт какой-либо штырь и подвязать к нему побег. Если у саженца два побега можно подвязать их друг к другу.
  10. Через 2-3 недели после посадки черенка в грунт, корни саженца должны достигнуть боковых стенок емкости. При использовании прозрачных емкостей, вы сможете это увидеть и визуально следить за ростом корневой системы саженца. Здоровые корни имеют белый цвет, со временем огрубевая, приобретают бежевый оттенок. Если молодые корни имеют коричневый или черный цвет срочно уменьшаем или вообще прекращаем полив.

Подробнее о поливе саженцев вам расскажут виноградари Александр Мчедлидзе и Александр Крот:

Ну вот, дамы и господа, мы и убедились, что выращивание саженцев винограда дело не настолько трудное, как кажется на первый взгляд, наши саженцы готовы к посадке. Осталось дождаться хорошего прогрева почвы, пригодных для роста и развития саженца погодных условий и вперед на посадку в открытый грунт.

 Удачи и хорошего вам урожая.

  Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by авторы видеоматериалов А. Мчедлидзе и А. Крот.

  на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email

Источник: https://www.vinogradnik.by/xranenie-i-ukorenenie-cherenkov-vinograda/uxod-za-vegetiruyushhimi-sazhencami-vinograda-v-kontejnerax.html

Как правильно садить виноград

Посадка вегетативных саженцев винограда

0 6604 Спасибо, полезная статья +10

Вегетативные саженцы также бывают привитыми и корнесобственными. Часто их выращивают в емкостях (назовем стаканчиками), чтобы добиться более раннего вступления в плодоношение, например, элитных новых сортов и гибридных форм винограда.

Сроки посадки

Посадку вегетативными саженцами проводят весной  (март-апрель) или осенью (октябрь-ноябрь), после угрозы заморозков, когда весной почва в верхнем ее слое прогреется до плюс 15 градусов и выше, а осенью будет не ниже 11-12 градусов на глубине посадки. 

Подготовка почва

Лучшей для винограда считается глубокая обработка почвы виноградника (плантаж), без которой виноград плохо развивается и плодоносит. Альтернативой плантажа могут быть заранее вырытые траншеи, заправленные удобрениями и обогащенные плодородными слоями грунта, и другие способы улучшения условий обитания корней. 

Расстояние в ряду между кустами должно быть 2,5-3 м, но не ближе 2 м! Расстояние между рядами — не ближе 3 м. Ряды лучше высаживать, ориентируя с севера на юг.

Существуют публикации об уплотненных посадках на малых земельных участках с расстоянием 0,5-1 м между кустами, высаженными в шахматном порядке. Но тогда кустам надо давать неорганические удобрения килограммами на 1 кв.

м, так как им не будет хватать питания, они будут угнетать друг друга. Излишки удобрений приведут к накоплению нитратов в плодах.  

Ямка для посадки черенка должна быть не менее 70x70x70 см, а лучше 1х1х1м. Глубина посадки имеет важное значение для приживаемости растений, лучшего роста и плодоношения в течение всей жизни. Она зависит от плотности, механического состава, плодородия почвы, климата, применения орошения, близости грунтовых вод и т. д. и может быть различной даже в одной местности. 

На дно ямки насыпаем 300-350 г калийного удобрения.

Это может быть сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия, полведра древесной золы, а также 400-450 г суперфосфата, 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 2 ведра чернозема.

Вместо калийных удобрений можно внести 2 ведра перегноя, но не свежего. Все нужно тщательно перемешать. Если земля песчаная, то песка не нужно. Ямку заправляют так, чтобы она оставалась глубиной 50 см.

Подготовка саженца к посадке

Во избежание стресса от резкого перепада температуры заготовленные с осени черенки достаем из хранилища и заносим для адаптации в помещение с температурой 20-25 градусов. Для предохранения их от подсушивания применяем один из способов:

  • заворачиваем черенки во влажную ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет;
  • сохраняем черенки в увлажненном месте или в опилках.

В таком состоянии выдерживаем их от 3 до 5 суток, потом нарезаем на отрезки необходимой нам длины, чаще всего 3-глазковые. При этом верхний срез делаем на 2-4 см выше почки, а нижний прямой срез ниже диафрагмы на 1-2 мм.

Удаляем не предназначенные для последующего развития глазки, которые могут прорасти в период кильчевания или при дальнейшем выращивании черенка и уменьшить поступление питательных веществ, необходимых для прорастания и развития верхнего побега.

Подготовленные черенки погружаем нижними концами в воду или раствор физиологически активных веществ на 1/3-2/3 их длины.

Вымачивание происходит 1-2 суток, что зависит от температуры воды (наиболее оптимальная — 18-20 градусов) и концентрации корнеобразующего раствора.

Если черенки сильно подсушены, то вымачивание происходит 3-4 суток в чистой воде, а затем 1 сутки в стимулирующем растворе, если таковой применяется. При более длительном вымачивании возможно вымывание питательных веществ и приживаемость черенков снижается.

Применение стимуляторов корнеобразования

Применение стимуляторов корнеобразования при вымачивании черенков является важнейшим фактором получения высококачественных саженцев и недооценивать это невозможно.  

Для виноградарей-любителей наиболее доступным из стимуляторов корнеобразования является гетероауксин (ИУК) и выпускаемые на его основе в сочетании с микроэлементами корневин, корнерост и т. п. Широкое применение в любительской практике нашли также фумар, чаркор, гумисол, миком и им подобные.

Бороздование нижней части черенка

Ускоряет корнеобразование и такой прием, как бороздование нижней части черенка.

Гвоздем, ножовкой, вилкой или специальным приспособлением на нижнем междоузлии и узле черенка наносят продольные полосы (борозды) с повреждением камбиального слоя, которые вызывают приток раневых гормонов и стимулируют корнеобразование.

 Но стоит помнить, что все приемы, применяемые нами для корнеобразования черенков, могут быть успешными только в сочетании с благоприятными условиями среды (влажность, температура, аэрация). Несоблюдение этих условий приводит к значительному выпаду черенков в процессе укоренения.

Более подробно о подготовке саженцев и черенков винограда к посадке Вы можете узнать перейдя по данной ссылке.

Закаливание саженцев

Если саженец рос в квартире, необходимо провести его закаливание, вынося на улицу сначала на час-два, постепенно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит около недели.

Но иначе под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать заново только через 2-3 недели или больше.

Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой плёнкой или укрывной тканью, а также в естественных условиях, то его можно высаживать сразу, без закаливания.

Технология посадки

Особенности посадки вегетативных саженцев заключаются в обязательном сохранении кома земли с молодыми белыми хрупкими корешками, находящимися в стаканчике. Если стаканчики изготовлены из ПЭТ-бутылок, необходимо осторожно обрезать дно, проделать вдоль стаканчика 1-2 прорези, но так, чтобы ком земли не рассыпался.

 Аналогично с посадкой школки разрезанный стаканчик располагается наклонно, чтобы пяточные корни были на глубине около 40 см. Удерживая стаканчик одной рукой, другой засыпаем ямку рыхлой землей, примерно по края стаканчика, после этого опускаем саженец, обильно поливаем и из грязи аккуратно вынимаем остатки стаканчика.

 

На рыхлую землю, насыпанную на дно ямы в виде холмика, саженец ставят наклонно там, где стоит колышек. Корни распределяют вокруг саженца и направляют вниз. Саженец засыпают наполовину рыхлой землей, уплотняют, поливают. Затем ямку засыпают землей без уплотнения, окучив саженец холмиком земли на 2-3 см выше верхней почки. При осенней посадке холмики делают выше и шире.

Далее фиксируем прирост саженца к колышку, поливать желательно дождевой водой, подогретой до 40-50 градусов. При весеней посадке после посадки винограда посадочные ямы слегка засыпаем сухой землей в виде лунки для лучшего прогрева ямки солнцем.

Эти мероприятия позволяют повысить температуру в зоне корней в начальный период, что благоприятно сказывается на приживаемости и росте саженцев.

Если нет уверенности, что корни при посадке не пострадали, то для подстраховки делают притенение (полутень) саженцам. 

В дальнейшем высаженные кусты поливают не реже одного раза в неделю. А далее — уход за растущими кустами.

Что делать если при пересадке обламались корни

Высаживая вегетирующий саженец, вы вдруг обнаружили, что корней нет. Скорее всего, корешки оборвались, когда вы вынимали растение из контейнера. Что же делать? Приведу пример из своей практики.

Высаживая школку вегетирующими саженцами сорта Восторг (многие знают, как плохо укореняются черенки Восторга), решил провести жесткий эксперимент. Борозду хорошо полил и саженцы просто втыкал в мокрую землю. Корешки при этом полностью отрывались.

Полил борозду еще раз, сверху присыпал землёй. За всё лето 2006 года школку поливал всего 2 раза. Периодически рыхлил грунт в междурядьях, выпалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%.

Вывод: если при посадке вегетирующего саженца вы обнаружили, что корней нет, а побег имеет хороший вид, сажайте его. Главное, чтобы в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.

Спасибо, полезная статья +10

Источник: http://sad-dacha-ogorod.com/vinograd/posadka_vegetativnyh_sazhencev_vinograda

Правила весенней и осенней посадки винограда. Обсуждение на LiveInternet – Российский Сервис Онлайн-Дневников

Посадка вегетативных саженцев винограда
Автор Николай Горлов
Наверняка, каждый дачник хотя бы однажды пробовал заняться выращиванием винограда. Однако многим приходилось распрощаться с этой мечтой после пары неудачных опытов. И зря.

Не стоит опускать руки и отчаиваться, нужно просто разобраться в причинах неудач и постараться решить проблему.
Правильная посадка — залог успешного урожая!

Для начала определяемся с саженцами.

Существуют два вида саженцев – одревесневшие и вегетативные. В чём их отличие?

Одревесневший саженец– это тот саженец, которой уже год рос в земле. Его выкопали осенью и хранили всю зиму в погребе во влажном песке. Допустимая влажность при этом не выше 85%, иначе возможно загнивание почек и заплесневение побега, что негативно скажется на качестве саженца.

Такой саженец имеет настоящий корень и ветку со «спящими» почками («спящими» называют почки, не вступившие в процесс вегетации).
Перед посадкой такой саженец необходимо поставить в воду на двое суток, чтобы он набрал всю влагу, потерянную зимой. В воду можно добавить пару ложек мёда или специализированный стимулятор корнеобразования.

Но вначале необходимо укоротить корешки саженца на 1 см, чтобы открыть капилляры растения. По срезу можно определить качество саженца: при хорошем хранении он должен быть зелёного цвета, а на срезе корня — белого. В период вегетации нам понадобится всего лишь две почки, поэтому мы укорачиваем сам саженец, оставляя 4-5 почек для небольшого запаса.

Весной, когда они начнут развиваться, мы оставим две нижние почки, чтобы будущие побеги были ближе к земле. Если мы оставим все 4-5 почек, то верхние из них будут развиваться быстрее, что сделает побег намного выше уровня земли и доставит проблем во время укрытия винограда на зиму.


Перед посадкой одревесневший саженец необходимо поставить в воду на двое суток, чтобы он набрал всю влагу, потерянную зимой.

Вегетативный саженец выращивался с весны, и ему нет ещё и года. Такой саженец находится в контейнере с землёй, и у него имеется вегетативный зелёный побег в виде зелёных листьев. Основное отличие такого саженца от одревесневшего в нюансах посадки, о которых мы поговорим ниже.

срез должен быть зелёного цвета

Подготовка саженца винограда к посадке

Яма. Яма для винограда должна быть большая, размером 80х80х80. На выкопку такой ямы вы потратите час, но зато виноградный куст будет радовать вкусными плодами 30 — 40 лет, так что не поленитесь и сделайте яму качественно.

После того, как яма будет готова, на её дно нужно насыпать верхний слой в 10 см плодородной почвы, 4-5 вёдер навоза, 500 г нитроаммофоски, в которой присутствуют азот, калий и фосфор – основные необходимые удобряющие элементы. Также добавляем 500 г древесного пепла и опять покрываем слоем в 10 см плодородной почвы.

Всю смесь перемешиваем при помощи лопаты, получая таким образом удобренный слой почвы. Он особенно понадобится в период, когда виноград вступит в пору плодоношения, к тому времени его корни дорастут до уровня удобрений. Остальную глубину ямы засыпаем плодородной почвой, оставив углубление 20 см от верхнего уровня земли.

Известно, что плодородная почва находится на первых 20-25 см поверхности земли, а виноград сажается на глубину 40 см. А для хорошего развития куста винограда необходимы полезные питательные элементы, которые мы закладываем на будущее таким образом.

Однако наших удобрений хватит на первые 4-5 лет, дальше понадобится дополнительная подкормка винограда, о чём мы поговорим в следующих статьях.

Процесс посадки. Посредине ямы выкапываем углубление 40 см. Если яма свежевыкопанная, нужно учесть нюанс просадки земли на 5 см. Поэтому необходимо подкорректировать глубину посадки и высаживать саженец немного выше, вместо 40 см на 35 см от поверхности земли. Идеальный вариант — готовить яму заранее с осени для того, чтобы грунт успел как следует просесть.

Для точного замера необходимой нам глубины посадки, можно воспользоваться нехитрыми приспособлениями в виде палки с отметкой 40 см, которая заменит нам глазомер. Высаживаем саженец на предварительно сделанный небольшой холм.

Но необходимо учесть ещё один нюанс! У саженца имеется плоскость почек, расположенных справа и слева, и наша задача расположить саженец так, чтобы почки находились вдоль шпалеры в одной плоскости для удобства подвязывания лозы в будущем. Посадив саженец, прикапываем его и обильно поливаем 4 вёдрами воды.

Для хорошего контакта корневой системы с грунтом необходим обильный полив, что обеспечит хорошее приживание саженца.

Идеальный вариант — готовить яму заранее с осени для того, чтобы грунт успел как следует просесть.

взрослый виноград на шпалерах.

Акклиматизация саженца. После того как вода впиталась, я рекомендую сделать следующую процедуру. Дело в том, что во время весенней посадки часто бывают суховеи и высокая температура воздуха, а поскольку корень ещё плохо работает, почки могут обветриться и погибнуть. Для того, чтобы такого не случилось, нам необходимо защитить почки от пересыхания.

  1.  Мульчируем увлажнённую землю сухой землёй на 8 см. После чего на молодой саженец насыпаем горку песка, тем самым мы предохраним почки от пересыхания.
  2. По краям ямы устанавливаем две дужки из проволоки на уровне 15 см от образовавшегося холма с песком на саженце. Можно использовать также другой материал, например, воткнуть по периметру невысокие палки.
  3. После накрываем конструкцию куском плёнки и придавливаем её по периметру кирпичами или землёй, чтобы её не сдуло ветром.

Такое нехитрое сооружение обеспечит саженцу комфортные условия, сохранит влагу и прогреет хорошо землю, что поспособствует его хорошему приживанию. Через 10-15 дней укрытие можно будет снять.

 В чём отличие посадки вегетативного саженца от одревесневшего?

Напомню, что вегетативный саженец был высажен в феврале или марте в контейнер текущего года. Главное отличие в посадке от одеревеневшего саженца во времени. Одревесневший саженец садится с 15 апреля по 15 мая, а вегетативный саженец садится после 20 мая до 15 июня.

После 20 мая нет опасности возвратных заморозков, в это время земля достаточно прогрета, иначе корни вегетативного саженца остынут, и он может погибнуть. Метод посадки остаётся тот же, что и у одревесневшего саженца.

Единственное, при посадке следим, чтобы ком земли не развалился! Осторожно разрезаем контейнер с саженцем, вынимаем его и сажаем по тому же принципу, что и одеревеневший.

Для защиты саженца от суховеев и горячего солнца в первые дни, мы используем картонный короб с круглым отверстием сверху для верхушки саженца. Таким образом саженец защищён до полной своей акклиматизации, а через пару недель укрытие можно будет снять.

открываем капилляры растения

Как правило, если саженцы садятся в осеннее время, они гарантировано свежие, в осеннее время качество саженцев лучше, чем при весенней посадке. Особых принципиальных отличий при посадке виноградных саженцев в осеннее время от весеннего нет. Единственное различие — это необходимость в укрытии саженца на зиму.

Поскольку саженец, посаженный осенью, практически не успеет прижиться, он будет просто храниться в земле вместо погреба. И для того, чтобы наш саженец не погиб, его необходимо укрыть толстым слоем земли выше верхней почки не менее 25 см.

Саженец перед укрытием хорошо поливаем водой и вставляем рядом с ним в землю палку, а сверху накрываем ёмкостью (пластиковой баклажкой без горлышка). Укрытие ставим таким образом, чтобы ёмкость опиралась не на побег, а на колышек, стоящий рядом с саженцем. Делается это для того, чтобы веточка не сломалась при закапывании, а также легко и без повреждений была раскрыта весной.

Теперь наш саженец, укрытый ёмкостью, засыпаем толстым слоем земли, доводя горку над ёмкостью до 25-30 см. В таком случае у саженца больше шансов на выживание зимой и на хорошее развитие весной.

Особых принципиальных отличий при посадке виноградных саженцев в осеннее время от весеннего нет. Единственное различие — это необходимость в укрытии саженца на зиму.

Для большей уверенности, что саженец хорошо перезимуют, сверху можно укрыть горку земли сухими ветками, что способствует дополнительному снегозадержанию. Сверху этого укрытия зимой появится снежный сугроб и создаст дополнительное тепло для саженца. Весной, как только просохнет земля, не дожидаясь устойчивого тепла, виноград можно будет раскрыть.

саженец винограда после зимовки

Весной саженец начинает развиваться раньше, как только ему позволит температура, и к осени превратится в мощный куст. Но в этом есть и небольшой недостаток.

Если, например, числа 20 апреля появились побеги молодого винограда, нет гарантии, что не ударят повторные заморозки, а это крайне нежелательно.

Для спасения ситуации, необходимо быстро укрыть виноград сухими ветками, сеном, мешковиной, чтобы виноград не вымерз.

Несколько советов по выращиванию

  • Расстояние между саженцами 2,5-3 метра для обеспечения комфортной площади питания куста.
  • Шпалеры располагать желательно с юга на север, и тогда у нас освещён виноград будет в течение всего дня. Если высадить виноград вдоль строения — это будет работать как своеобразный аккумулятор, днём виноград будет греться на солнце, а ночью от прогретого строения.
  •  Полив молодых саженцев проводится 1-2 раза в неделю 2-мя ведрами воды.
  •  Шпалера строится высотой до 2,5 метров. Нижняя проволока шпалеры находится на расстоянии 50 см от земли, а остальные — 35-40 см.

правильная посадка — залог успешного урожая!

Уделив должное внимание винограду при посадке, уже к осени мы получим мощный куст винограда с хорошо развитым побегом и как следствие — богатый урожай!
http://www.greenmarket.com.ua/blog/plodoviy-sad/

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/svetlanka2014/post344164362

Посадка вегетативных саженцев винограда

Посадка вегетативных саженцев винограда

  • Сроки посадки
  • Подготовка почва
  • Подготовка саженца к посадке
  • Закаливание саженцев
  • Разработка посадки
  • Что делать если при пересадке обламались корешки

Вегетативные саженцы также бывают привитыми и корнесобственными. Нередко их выращивают в емкостях (назовем стаканчиками), чтоб достигнуть более ранешнего вступления в плодоношение, к примеру, элитных новых видов и гибридных форм винограда.

Сроки посадки

Посадку вегетативными саженцами проводят весной (март-апрель) либо осенью (октябрь-ноябрь), после опасности заморозков, когда весной почва в верхнем ее слое прогреется до плюс 15 градусов и выше, а осенью будет не ниже 11-12 градусов на глубине посадки.

Подготовка почва

Наилучшей для винограда считается глубочайшая обработка земли виноградника (плантаж), без которой виноград плохо развивается и плодоносит. Кандидатурой плантажа могут быть заблаговременно вырытые траншеи, заправленные удобрениями и обогащенные злачными слоями грунта, и другие методы улучшения критерий обитания корней.

Расстояние в ряду меж кустиками должно быть 2,5-3 м, но не поближе 2 м! Расстояние меж рядами — не поближе 3 м. Ряды лучше высаживать, ориентируя с севера на юг.

Есть публикации об уплотненных посадках на малых земляных участках с расстоянием 0,5-1 м меж кустиками, высаженными в шахматном порядке. Но тогда кустикам нужно давать неорганические удобрения килограммами на 1 кв.

м, потому что им не будет хватать питания, они будут подавлять друг дружку. Избытки удобрений приведут к скоплению нитратов в плодах.

Ямка для посадки черенка должна быть более 70x70x70 см, а лучше 1х1х1м. Глубина посадки имеет принципиальное значение для приживаемости растений, наилучшего роста и плодоношения в течение всей жизни. Она находится в зависимости от плотности, механического состава, плодородия земли, климата, внедрения орошения, близости грунтовых вод и т. д. и может быть различной даже в одной местности.

На дно ямки насыпаем 300-350 г калийного удобрения.

Это может быть сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия, полведра древесной золы, также 400-450 г суперфосфата, 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 2 ведра чернозема.

Заместо калийных удобрений можно внести 2 ведра перегноя, но не свежайшего. Все необходимо кропотливо перемешать. Если земля песочная, то песка не надо. Ямку заправляют так, чтоб она оставалась глубиной 50 см.

Подготовка саженца к посадке

Во избежание стресса от резкого перепада температуры заготовленные с озари черенки достаем из хранилища и заносим для адаптации в помещение с температурой 20-25 градусов. Для предохранения их от подсушивания применяем один из методов:

  • заворачиваем черенки во мокроватую ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет;

  • сохраняем черенки в увлажненном месте либо в опилках.

В таком состоянии выдерживаем их от 3 до 5 суток, позже нарезаем на отрезки нужной нам длины, в большинстве случаев 3-глазковые. При всем этом верхний срез делаем на 2-4 см выше почки, а нижний прямой срез ниже диафрагмы на 1-2 мм.

Удаляем не созданные для следующего развития глазки, которые могут прорасти в период кильчевания либо при предстоящем выращивании черенка и уменьшить поступление питательных веществ, нужных для прорастания и развития верхнего побега.

Где и как верно высадить ежевику

Приготовленные черенки погружаем нижними концами в воду либо раствор физиологически активных веществ на 1/3-2/3 их длины.

Вымачивание происходит 1-2 суток, что находится в зависимости от температуры воды (более лучшая — 18-20 градусов) и концентрации корнеобразующего раствора.

Если черенки очень подсушены, то вымачивание происходит 3-4 суток в незапятанной воде, а потом 1 день в стимулирующем растворе, если такой применяется. При более продолжительном вымачивании может быть вымывание питательных веществ и приживаемость черенков понижается.

Применение стимуляторов корнеобразования

Применение стимуляторов корнеобразования при вымачивании черенков является важным фактором получения качественных саженцев и недооценивать это нереально.

Для виноградарей-любителей более легкодоступным из стимуляторов корнеобразования является гетероауксин (ИУК) и выпускаемые на его базе в купе с микроэлементами корневин, корнерост и т. п. Обширное применение в любительской практике отыскали также фумар, чаркор, гумисол, миком и им подобные.

Бороздование нижней части черенка

Ускоряет корнеобразование и таковой прием, как бороздование нижней части черенка.

Гвоздем, ножовкой, вилкой либо особым приспособлением на нижнем междоузлии и узле черенка наносят продольные полосы (борозды) с повреждением камбиального слоя, которые вызывают приток раневых гормонов и стимулируют корнеобразование.

Но стоит держать в голове, что все приемы, используемые нами для корнеобразования черенков, могут быть успешными исключительно в сочетании с подходящими критериями среды (влажность, температура, аэрация). Несоблюдение этих критерий приводит к значительному выпаду черенков в процессе укоренения.

Более тщательно о подготовке саженцев и черенков винограда к посадке Вы сможете выяснить перейдя по данной ссылке.

Закаливание саженцев

Если саженец рос в квартире, нужно провести его закаливание, вынося на улицу поначалу на час-два, равномерно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит около недели.

Но по другому под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать поновой только через 2-3 недели либо больше.

Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой плёнкой либо укрывной тканью, также в естественных критериях, то его можно высаживать сходу, без закаливания.

Разработка посадки

Особенности посадки вегетативных саженцев заключаются в неотклонимом сохранении кома земли с юными белоснежными хрупкими корешками, находящимися в стаканчике. Если стаканчики сделаны из ПЭТ-бутылок, нужно осторожно обрезать дно, сделать повдоль стаканчика 1-2 прорези, но так, чтоб ком земли не рассыпался.

Аналогично с посадкой школки разрезанный стаканчик размещается наклонно, чтоб пяточные корешки были на глубине около 40 см.

Удерживая стаканчик одной рукою, другой засыпаем ямку рыхловатой землей, приблизительно по края стаканчика, после чего опускаем саженец, обильно поливаем и из грязищи аккуратненько вынимаем остатки стаканчика.

Как получить семечки пастернака в домашних критериях?

На рыхлую землю, насыпанную на дно ямы в виде холма, саженец ставят наклонно там, где стоит колышек. Корешки распределяют вокруг саженца и направляют вниз.

Саженец засыпают наполовину рыхловатой землей, уплотняют, поливают. Потом ямку засыпают землей без уплотнения, окучив саженец холмом земли на 2-3 см выше верхней почки. При осенней посадке холмы делают выше и обширнее.

Дальше закрепляем прирост саженца к колышку, поливать лучше дождевой водой, нагретой до 40-50 градусов. При весеней посадке после посадки винограда посадочные ямы немного засыпаем сухой землей в виде лунки для наилучшего прогрева ямки солнцем.

Эти мероприятия позволяют повысить температуру в зоне корней в исходный период, что благоприятно сказывается на приживаемости и росте саженцев.

Если нет убежденности, что корешки при посадке не пострадали, то для подстраховки делают притенение (полутень) саженцам.

В предстоящем высаженные кустики поливают не пореже 1-го раза в неделю. А дальше — уход за возрастающими кустиками.

Что делать если при пересадке обламались корешки

Высаживая вегетирующий саженец, вы вдруг нашли, что корней нет. Вероятнее всего, корни оборвались, когда вы вынимали растение из контейнера. Что все-таки делать? Приведу пример из собственной практики.

Высаживая школку вегетирующими саженцами сорта Экстаз (многие знают, как плохо укореняются черенки Экстаза), решил провести жесткий опыт. Борозду отлично полил и саженцы просто втыкал в влажную землю. Корни при всем этом стопроцентно отрывались.

Полил борозду снова, сверху присыпал землёй. За всё лето 2006 года школку поливал всего 2 раза. Временами рыхлил грунт в междурядьях, выпалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%.

Вывод: если при посадке вегетирующего саженца вы нашли, что корней нет, а побег имеет неплохой вид, сажайте его. Главное, чтоб в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.

Источник: https://ogorodnadache.ru/posadka-vegetativnyx-sazhencev-vinograda.html

Ogorod-flower
Добавить комментарий